Заводим мото после зимы

Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда мотоцикл ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми мотоциклами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем мотоцикле. Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке мотоцикла на зиму, весной заводятся и едут без проблем. Так что эти советы для тех, кто тогда смеялся ;)))
Как правило существует две основных причины, по которым мотоцикл отказывается заводиться весной: 1) топливо 2) зажигание
 Итак, по порядку - топливо. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если мотоцикл сразу же не завелся на старом бензине, то он уже  наверняка не заведется. Поэтому старый бензин сливаем, и заливаем свеженький, привезённый в канистре с заправки. Самый лучший вариант, залить свежий бензин до полного бака. Если на вашем бензобаке стоит механический ручной бензокраник, то снимаем шланг с краника, подставляем канистру, и открываем его. Если краник автоматический вакуумный, то нажимаем ручками на специальную кнопку на самом кранике (если предусмотрена) и сливаем бензин в канистру. Но таким методом палец устанет держать точно. Тогда вариант более простой – открываем крышку бензобака, засовываем шланг, подсасываем и сливаем бенз в канистру. Чтобы не наглотаться бензина, лучше всего использовать шланг подлиней, оптимально метр-полтора. Тогда с тех пор как из шланга подсосали, пока вы его опустить до канистры, бензин успеет добежать до края шланга и потечёт в прямиком в канистру.
 С бензобаком справились. Теперь нужно слить старое топливо из карбюраторов. Вооружитесь фонариком, и шестигранником, и найдите сливные болты на крышке поплавковой камеры карбюратора. Они находятся в самой нижней точке карбюратора. По одному болту на каждый карбюратор. Выкрутив немного сливные болты, бензин начнёт вытекать из карбюраторов. Самый лучший вариант, если вы заботливо оденете виниловую трубочку подходящего диаметра (например от автомобильного омывателя лобового стекла) на сливное отверстие карбюратора, и направите их концы в канистру, дабы избежать пролива топлива не двигатель. Если под рукой нет подходящих трубочек, а в магазин бежать уже лень, то можно подложить под карбюраторы ветошь, хорошо впитывающую жидкости. В таком случае не забудьте после слива топлива вытереть насухо бензин с мотора, и  просушить тщательно. Ибо так безопаснее.
Причина вторая - зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, так что рекомендую этим не пренебрегать. Автомобильный аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный мотоциклетный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги», которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.
Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 12 А/ч лучше всего заряжать током 1.2 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного авто аккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мото аккумулятора думают, что перед ними очень дохленький авто аккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током. Так что советую приобрести зарядное устройство предназначенное для мото аккумуляторов, либо приобрести универсальное зарядное устройство для аккумуляторов, с плавной регулировкой тока от 0.1 до 15 А.
Для хорошего пускового тока аккумулятор должен иметь хорошую плотность электролита (это если аккумулятор обслуживаемый). Для замера плотности электролита существуют ареометры, продаются рублей по 20 в любом магазине автозапчастей. Плотность заряженного акуумулятора должна составлять 1,27, если нет, то надо долить дистиллированной воды – стоит рублей 10-15 за 1,5 литра. Осторожнее с электролитом - он запросто может попортить одежду, если вы будете вытирать испачканные им руки об штаны. 
Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на мотоцикле, но и на автомобиле. Если свеча не «пашет», ее нужно менять на новую. Реанимировать мотто свечи не рекомендуется. Опыт показывает, что свечи после реанимации работают крайне не долго. И вы рискуете не завестись в самый неподходящий момент. 
Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и поплавковых камерах, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать к заводке. Заводите при полностью вытянутом подсосе, причем ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы мотоцикл никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях (проверьте краник) не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндры. Для этого при очередной попытке поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Котлы продуты.
 Если завести не удалось, выключите зажигание, и дайте мотоциклу постоять минуту-две. А потом попробуйте ещё раз. Начал схватывать чаще, но не завёлся? Повторите процедуру ещё раз – отключите зажигание, подождите минуту-две, и пробуйте заводить снова.
Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, то у вас два варианта:
- подождать пока остынет стартер, продуть цилиндры, и пробовать заводить снова;
- заводка с толкача.
 Если мотоцикл наконец удалось завести, дайте ему поработать не менее 10-15 минут. При этом из глушителей может выходить белый дым в большом количестве. Не бойтесь, это испаряется конденсат из глушителей, накопившийся за зиму.
 Перед первой поездкой обязательно проверьте давление в покрышках, так как вероятнее всего за зиму колёса могут немного приспустить (а порой и полностью). Так же обязательно проверьте передние и задние тормоза. Тормозные жидкости Dot3 и Dot4 гигроскопичны, т.е. впитывают влагу из воздуха. Заменять тормозные жидкости рекомендуется не реже раза за 4 года, а в месте с этим и тормозные шланги раз в 4 года, даже если на шлангах не видно внешне механический повреждений. Если на вашем мотоцикле привод заднего колеса – цепь, то уделите и ей должное внимание, тщательно смажьте. Рекомендуется проверить уровень антифриза (если у вас жидкостное охлаждение), и уровень масла.

Дополнительная информация